Экскурс в XV век, живой гранж-концерт, интереснейший показ американского дизайнера, посвященный грязи и многое другое вместил в себя первый день RFW.
Заметное в последние сезоны усиление акцента на аксессуарах – шляпах и чулках с колготками – нашло свое продолжение и в этом сезоне в коллекции, представленной Вячеславом Зайцевым. Ярко-красные шляпы работы Татьяны Семендяевой из «Гримуар», напоминающие по форме римские шлемы, и чулки, с клетчатыми черно-белыми узорами, сделанные давними партнерами стали ярким дополнением всех выходов.
В мужских моделях привычный для Зайцева акцент на золотых и бронзовых нитях был смещен в пользу радикальных летних сочетаний вроде красного с зеленым, красного с белым на глянцевой фактуре шёлка.

Обратившись к истории Орлеанской Девы, которая когда-то с миру по нитке собирала себе доспехи, Людмила Норсоян осталась в хорошо ей знакомой тканевой и тональной среде. Черная шерсть, коричневый хлопок, медный утепленный шёлк – правили бал в коллекции имени Жанны д'Арк. Видимая простота прозрачных на грани воздушности моделей уравновешивалась сложными для работы материалами.
Ну, а в качестве сверзадачи коллекции – Норсоян сумела разглядеть ростки женственности, проглядывающие из-под грубого крестьянского наряда XV века то в виде отделки капюшона, то в виде структурных плеч, то в виде ажурной отделки драпировок на платье. Иными словами, по видению Норсоян, женщина должна оставаться женщиной и на войне и по дороге на собственную казнь.

Короткие и узкие женские платья, в работе над которыми Елизавета Панкратова уже не первый год остается признанным виртуозом, в сезоне весна-лето 2010 стали еще и гипердинамичными. Дополняя правильные формы своих платьев агрессивными украшениями, которые придавали лукам подчас невероятную геометрию, Панкратова взяла на службу само движение. Ее драпировки и буффы подобно маленьким атласным аурам порхали вокруг моделей, придавая им резкий и – чего таить – самую малость агрессивный вид.
Совместив показ с живым рок-концертом из каверов на проверенные хиты, Панкратова придала ему еще больше динамики, буквально преодолев своими яркими цветами скорость звука.

В погоне за столь популярной среди современных артистов трехмерностью Анастасия Железнова выбрала базовым элементом своего кроя трапецию, которую можно было без труда нащупать глазами на подавляющем большинстве ее луков.
Бретельки, которые, воспользовавшись сладкой 3D-свободой, позволяли себе появляться в самых неожиданных местах и разных вариациях. Они по замыслу Железновой получили первую партию в ее луках, вместе с декоративными молниями, акцентированными рукавами и принтами в духе абстракционизма на белом фоне.

Одно из самых спорных утверждений в актуальных на сегодняшний момент дискуссиях о внедрении школьной формы – это форма учителей. Многие из родителей считают, что если закон будет предписывать ученикам носить форму, то у учителей должна своя форма. Так вот когда дойдет до формы учителей геометрии, заказ на нее должна разрабатывать только Даша Гаузер. Причем ее крой настолько геометричен, что когда ее платья начнут надевать учителя – в учебниках по геометрии пропадет необходимость.
Хотя общее стилевое видение Гаузер уже вряд ли когда-нибудь серьезно изменится, и в толпе любое ее платье можно идентифицировать без особого труда, коллекция 2010 года показала, что ее маленький внутренний R&D отдел не расслабляется ни на секунду. Постоянно присутствующие в ее вещах плиссированные украшения-веера с каждым годом становятся все сложнее и сложнее в исполнении. В этот раз веера расширились до маленьких солнц и расходящихся от них кругов, причем какие-то из них оказались настолько высоко, чтобы служить своеобразным односторонними воротниками.

В своей пятой коллекции (и первой, премьерный показ которой состоялся в Милане) Маша Кравцова показала свое видение женщины в платье с жёстким каркасом, позволяющим делать любые эксперименты с геометрией лука.
Платья с каркасом – это этап, через который проходит большинство дизайнеров мира, но далеко не у всех каркасные платья получаются столь трогательно тёплыми, как это случилось в коллекции №5 (Кравцова традиционно не дает названий своим работам). Еще одним элементом, во многом определившим дыхание показа стали туфли на деревянных колодках, впервые разработанные самой Кравцовой.

Дыхание истинно американского фэшн-профессионализма витало над Центром международной торговли в ходе показа Эрин Уоссон. За те несколько десятков часов, которые она провела в Москве, Уоссон сумела завоевать симпатии, кажется, абсолютно всех, с кем ей довелось тут пересечься: начиная от байеров, которые уже позаботились, чтобы ее коллекцию можно было купить в России, до моделей-участниц ее показа, найти общий язык с которыми Уоссон помогло ее собственное модельное прошлое.
Погрузив свои модели в залитую солнцем пустыню, Уоссон выжала максимум из джинсовой эстетики, ткани с крошечными, орнаментальными вырезами и коротких комбинезонов с шортами. Делать одежду «на выход» значительно проще, нежели одежду для жизни, так же, как работать с яркими цветами проще, чем с телесными. Уоссон не побоялась выбрать второй вариант – на палитру коллекции дизайнера вдохновила ее собачка, – и получила в награду не только полный зал новых поклонников, но и новый рынок сбыта.

материал предоставлен агентством «Артефакт»

Из девяти показов второго дня RFW наиболее нетипичное было организованно героями шоу «Наша Russia» в целях поддержки их фильма «Яйца судьбы», который выйдет на экраны в декабре.
Участники комедийного телешоу представили свою юмористическую «коллекцию» повседневной одежды для самых широких слоев российского населения от бомжей до олигархов, вдоволь посмеявшись над модными клише.
Впрочем, все «коллеги» Михаила Галустяна и Сергея Светлакова, забежавшие на мероприятие, задорно хохотали над их «луками», не оставляя сомнений в том, что русским фэшн-дизайнером самоирония ничуть не чужда.

Мысленно отправляя своих моделей во французский курортный городок Довиль, Ольга Мягкова постаралась выразить настроение мирной праздности всеми доступными ей способами. Благодаря этому крой ее коллекции весна-лето 2010 получился весьма новаторским: после того, как Мягкова расчетливыми мазками отсекла все острые углы, геометрически ее модели устремились к удлиненному ромбу с округлыми боками. Ромб был и во второй части коллекции уже в виде фактурных украшений.
И геометрические, и все другие находки Ольги Мягковой оказались удивительно точными: земляные тона, редкие, но меткие вкрапления «высушенного» синего с серым, лён и батист выглядели идеально для не слишком жаркого лета, которое зато длится столько, чтобы от него можно было устать. На севере Франции оно бывает именно таким.

Молодая марка из Латвии уже самим своим названием безо всяких экивоков предписывает своим клиенткам заниматься самолюбованием и сразу же, не откладывая в долгий ящик, дает им для этого все инструменты.
Работая над коллекцией весна-лето 2010, главный художник Narciss – Алисе Траутмане – поставила перед собой практически невыполнимую задачу: сделать коллекцию для деловых женщин, призванную подчеркнуть одновременно и профессиональный динамизм, и естественную природную женственность. Однако она справилась, правильно подобрав источник вдохновения: икону стиля второй половины прошлого века, американскую актрису и монакскую принцессу Грейс Келли. Хотя в главном английском поп-хите 2007 года Mika пел, что образ Келли слишком грустен, Траутмане увидела в нем не столько грусть, сколько деловую серьезность и сосредоточенность, которые прямыми линиями выглядывают из-под щедрых драпировок Narciss.

Специальный показ, вместивший в себя по два лука – дневной и вечерний – от десяти молодых дизайнеров-победителей конкурса журнала Grazia, стал самым многообещающим событием второго дня RFW.
Широкие вороты яркого изумрудного цвета Таисии Кайгородовой, черные платья на каркасах от Александра Кюдырова, удлиненные, «эльфийские» эполеты на плечах узкого платья Марианны Ковалевой, свободное белое платье из диагональных мазков атласа Анны Гудзенко, платья-колоколы, с веретенообразными плечами Зои Смирновой и не менее яркие идеи остальных участников показа наверняка еще не раз будут замечены в их более поздних работах. Можно не сомневаться, что после показа Grazia на эти работы точно будет большой спрос.

Воздухозависимая во всех смыслах коллекция Елены Карнауховой была продемонстрирована в самом динамичном показе RFW. Такая скоротечность была продиктована не малым количеством луков, а исключительно скоростью движения моделей по подиуму. Дело в том, что без этой скорости создать у зрителей показа адекватное представление о луках Карнауховой было бы невозможно. Потому что если одни дизайнеры старательно, миллиметр за миллиметром конструируют вертикаль формы, то другие создают механизм, заставляющий воздух создавать форму за них. Карнаухова как раз из вторых. Ее механизм был построен на сочетаниях тончайшей шёлковой ткани тёмных и земляных тонов, с облегающими боди.

Изысканный трикотаж, с предоставленной ему свободой кроя неизбежно становится на сторону женщины, прикрывая все то, что в современной ей культуре считается недостатками фигуры и делая акцент на том, что считается достоинством. Анна Чистова и Марина Эндоурова прозорливо заметили (или, правильнее сказать, своевременно изобрели) это правило и использовали его по полной в своей коллекции, выпущенной под маркой Daina с акцентом на большие размеры.
Античный силуэт, щедрое использование плиссе и деликатный подбор цветов, с уходом от яркости, к пастели обеспечивали высочайший художественный уровень, присущий Анне с Мариной. Выйдя в финале показа под руку с Евой Польной, постоянные участницы RFW показали, что находятся во всех смыслах в отличной форме.

Молодежная японская субкультура харадзюку, концептуально (никак не яркостью цветов) напоминающая пришедшее к нам с Запада хипстерство, вдохновила Ольгу Бровкину на создание крайне дихотомичной коллекции.
Под фанковые звуки хита Prince "New Power Generation" Бровкина убавила японской яркости, добавила расписанных вручную цветочных узоров и бутонообразных декоративных элементов. В результате в реальности Бровкиной глянцевый блеск атласа и японских шелков оказался скроен так, что его вполне можно носить с кедами, создавая визуальный аналог практичной хрупкости.

Коллекция SAPFURS целиком (как можно судить из ее названия: fur – мех по-английски, sapphire – сапфир) выстроенная с акцентом на меховые продукты, оказалась насыщенной мистическим духом. И танцевальный номер, открывавший показ, и два красных дьявола, наблюдавших за ним с возвышения, были лишь частью физической манифестации этой мистики.
А вот умышленно нарушенная сдвинутыми воротниками и ассиметричными поясами прямота линий, технология обработки меха, придававшая ему живой блеск, а также доминировавший красный цвет наглядно показывали как мистика может запросто сойти с подиума в повседневную жизнь.

Двойную коллекцию, созданную Хайямом Ханукаевым совместно с Мисс Москва-2009 Юлией Образцовой с трудом можно разделить по авторам. Впрочем, по всем признакам шёлковые платья с кружевной отделкой точно принадлежали игле Образцовой.
С другой стороны, облегающие боди, которые у Ханукаева выглядят безупречно и без которых не обходится ни одна коллекция, были и в этот раз. Но солировала бирюза, ставшая заглавным цветом. Бирюзовый фривольно путешествовал по лукам, становясь то поясом, то жилетом, то брюками, то футболкой, при этом постоянно оставаясь в центре внимания.

материал предоставлен агентством «Артефакт»

Уникальная спортивная коллекция KO by Sultanna Frantsuzova, провокационный «детский» стиль Be Baby и большое затмение из маленькой Малайзии – вот лишь неполный список того, что зрители RFW смогли увидеть в насыщенный понедельник.
Полупрозрачность, струящаяся воздушность и светлые тона доминировали в первой части коллекции Светланы Стадник. И если прозрачность со светлыми тонами оказалась грамотно дозированной, то воздушность вскоре вернулась в черных шароварах, темно-синих платьях-плащах и блузах ярких расцветок.
В отдельных луках Стадник серьезно поразмышляла над идеей цельного кроя рукавов, в результате чего у нее получились платья с парадоксально чистыми линиями. К разряду удачных экспериментов стоит отнести и чешуйчатые декоративные вставки некоторых моделей.

Многослойные конструкторские решения кроя всегда были визитной карточкой Ольги Самощенко – одной из самых уважаемых гостей RFW. Из года в год мы видим в ее исполнении сочетание сдержанности сухих (и преимущественно тёмных) тонов с уверенной размашистостью декоративных элементов, расходуемых крайне экономно.
Пожалуй, именно эта экономность придает каждому узору Самощенко тот вес и ту энергетику, которую неизбежно чувствует каждый при взгляде на ее платья. Не чуждая педантичности, которая частенько присутствует у истинных мастеров прикладного искусства, Самощенко подобно героям восточных сказок, заводившим джинна в бутылку, прячет всю женственность в одно небольшое плиссе, в одну маленькую драпировку. И можно лишь гадать, что случится, если этого джинна выпустить на свободу…

Предложив зрителям своего показа идентифицировать свою личность прямо здесь и сейчас, Елена Шумило и Ольга Елагина прошлись по всей палитре урбанистической моды. Начав с луков с женскими вещами, плавно выросшими из мужских – с черными брюками, жилетами и сорочками с широким манжетом, – в финале Шумило и Елагина дошли до томной женственности 30-х со сверкающими длинными платьями и перьями в волосах.
В то же время, в весенне-летней коллекции, которая так и называлась «Идентификация», были и сквозные элементы, вроде драматичной имитации расходящейся по швам ткани, и поражающие находки, подобные минималистической куртке, больше всего на свете похожей на манто с карманами.

Прорабатывая заглавную задачу своей марки – моральное возвращение женщин в детство – Оксана Зубицкая обратилась к цветочным мотивам. Украшая свои сарафаны рисунками и вышивками цветов, она повышает градус женственности выше всех пределов при помощи кружев и воланов – в использовании последних Зубицкая достигла близкого к совершенству качества. Казалось бы, в таком окружении невозможно появление мужских моделей. Однако они присутствовали, и были выдержаны в смежной эстетике, с объемными жабо в связке с бархатными шортами, с парадоксальной кружевной окантовкой.
Работая с такими сложными натуральными тканями как лён, хлопок, бархат, тафта и конопляные производные, Зубицкая с гордостью заявляет, что ее модели никак не сковывают движения, что достигается не только за счет фактуры материалов, но и благодаря революционной идее кроя: пышные и ультракороткие юбки Be Baby снизу дополняются панталонами, которые позволяют не только сидеть в разных позах, но даже класть руки в карманы, что наглядно продемонстрировали почти все участницы показа.

Вдохновившись погибшей цивилизацией Атлантов, Sonny San будто сам ушел в пучину и работал над коллекцией Eclipse (Затмение) вдали от солнечного света. По-малазийски деликатные кроевые движения Sonny San практически незаметно искривляют девственную tabula rasa его шёлковых силуэтов драпировками и плиссе, но все эти небольшие искривления концептуально цельны и служат одной задаче: подчеркнуть достоинства фигуры.
На каком-то этапе в эта система модифицируется, с появлением щедрой россыпи пайеток, микроскопических фестонов и деликатного земляно-лилового деграде. Тем не менее, основная направленность – наполовину вечернего, наполовину делового стиля соблюдается безукоризненно.

Во все времена в мужской моде существовали два абсолютно геркулесовых столпа: одежда для выхода и одежда для спорта. Всю остальную мужскую одежду можно представить в качестве производных от этих двух начал, которым не дано встретиться. Линия от KO by Sultanna Frantsuzova коснулась второго из этих столпов и вполне успешно охватила его целиком.
Осознав, что увлечение спортом, вовсе не означает автоматического отказа от стиля как такового, марка обогатила околоспортивный фэшн батистовыми пиджаками, плащами, которые надо носить с закатанными рукавами и футболками со стилизованными принтами спортивной тематики. А футболки с надписью KO поддерживали мотив восточных единоборств проходивший через всю коллекцию.

Дух бесшабашного веселья, который всегда был присущ работе Елены Супрун, неизбежно стабильно перетекает как в ее модели, так и на показы ее коллекций. Так произошло и с показом ее коллекции весна-лето 2010, саундтреком для которой послужили несколько удалых композиций группы Black Eyed Peas.
В этот раз Супрун отдала дань прямым линиям, сделав гвоздями коллекции однотонные удлиненных пиджаки ярких расцветок, украшенные шелкографией и/или темными прямоугольными узорами, – идеальный элемент гардероба сильной женщины. Пример последней здесь же на показе явила собой Кристина Орбакайте, сумевшая принять участие в дефиле и, несмотря на хорошо всем известные ее жизненные сложности, выглядеть так же уверенно, как всегда.

Оттолкнувшись в своих стилевых исканиях от спортивных платьев, Evelyn вовремя заметила, что яркие бирюза и фуксия становятся такими же признаками богатой одежды, как золотая ткань или декоративные элементы от Swarovski, и насытила ими коллекцию. Зал мгновенно прочувствовал дух этих двух тонов, и при появлении первого же бирюзово-фиолетового сочетания начал аплодировать и не смолкал до самого финала.
В то же время Evelyn сознательно не стала отказываться ни от привычных ей темных тонов, ни от яркого белого, ни от корсетной основы кроя. Они-то и обеспечили присущую бренду элегантность в новых луках.

Подключив к работе свое итальянское отделение, модный дом Bouton попытался найти механизмы, стоящие за глобалным кризисом и выразить их суть в своей коллекции JESUS ! CRISIS. По видению Bouton, стремительно обесценивающиеся дензнаки разных стран запросто могли бы стать материалами для производства одежды. Конечно, такие вещи были бы крайне недолговечными, поэтому истинными материалами коллекции стали деним в разных вариантах, хлопковый брахат и перфорированная замша, деньги же (пока) присутствовали в виде принтов.
Как и в прошлые годы, коллекция Bouton привлекла прежде всего своей цельностью. Универсальный trademark аксессуар Bouton – две скрепленные одной цепью шестеренки – показал огромный потенциал узнаваемости, поскольку был использован в разных луках практически в любом качестве. Однако не менее интересно смотрелись и другие фигуранты аксессуарной линии Bouton

материал предоставлен агентством «Артефакт»

Об итогах одного из самых насыщенных дней Russian Fashion Week.

Отойдя на время от мужских моделей Марина Ример не поддалась соблазну сделать коллекцию на основе женских вариантов своих мужских идей и создала абсолютно аутентичную коллекцию, насыщенную мотивами женственности и легкой, почти невесомой красоты.
К свободному крою большинства ее моделей временами прибавлялась и прозрачность, что – в сочетании со звуковым сопровождением из «Призрака оперы» – наводило на мысли о привидениях. Наперекор этим ассоциациям выступила тема объема, выраженная в синем и черном коротких платьях, украшенных маленькими однотонными лепестками.

Виртуоз шёлкового платья средней длины Елена Цокаленко вновь не вышла из рамок сухих тонов, которые при всем желании не могут перетащить на себя одеяло внимания с консервативного кроя. Последний в случае с Цокаленко правильно назвать даже не воздушным, а водным.
Прямой силуэт, ограниченный вырезом-лодочкой сверху, рукавами-регланами по бокам чаще всего напоминал фактурой незамутненную водную гладь, с маленьким водоворотом из складок в одной тщательно выбранной точке. Что еще нужно, чтобы передать настроение легкой летней грусти, столь присущее вещам Цокаленко?

Дизайнерский дуэт Анны и Алексея Бородулиных по-максимуму использовал оригинальные овальные принты, превратив их в настоящую точку визуальной опоры своих блузок, обладая которыми запросто можно перевернуть землю. Прямые облегающие юбки, сопровождавшие большинство блузок, коррелятивно воспламеняли свободный крой постапокалиптически светлых верхов.
Платьям, в свою очередь, доставались свои декоративные элементы: кружевные жабо на уровне пояса и массивные в чистоте своих линий металлические пояса. Даже уйдя в условной второй половине коллекции от светлых тонов, Бородулины не переместили акцентов с декора на цвет, палитра которого резко обогатилась за счет оттенков синего – от предельно высветленного голубого до бурой синевы.

Остается лишь дивиться тому, как испанские пограничники выпустили из своей страны коллекцию Агаты Руиз де ла Прада. Ведь вместе с ней они выпустили добрый кусок испанской культуры. Зрители показа де ла Прада могут считать, что они в его ходе и прочитали сонеты Луиса де Гонгоры, и стали свидетелями танцев Энрике Гранадоса, и даже погрелись в лучах испанского солнца.
Не стремясь усложнить пуще сложного крой, де ла Прада добилась глубины своих look-ов в несколько другом измерении: за счет цвета и фактуры материалов. Сказать, что эта коллекция была «пёстрой», «разноцветной» или «яркой» – значит заведомо принизить значимость работ де ла Прада. Что же до материалов, то в их выборе испанку, похожу, не стесняло ничего: разношёрстный деним в ее коллекции соседствовал с податливым атласом. Разбавьте это километровыми пайетками и круглыми декоративными шарами (все разных цветов) и вы получите коллекцию, по которой арт-директора могут изучать теорию цвета.

Дыхание позднего европейского лета ощущалось в каждом look-е новой коллекции Лилии Пустовит. Эффект от гиперсвободных и гиперфункциональных шёлковых платьев, выполненных в пудренных тонах, усиливался музыкальным сопровождением в традициях барочной оперы. А кожаные пояса, прихватывающие пучок самых чистых линий весны-лета 2010 и разносоставные ожерелья символизировали неясную тревогу, которую каждый из нас ощущает в конце лета. И если большинство идей Пустовит укладываются уже вырисовывающиеся тренды следующего сезона, то какие-то – определенно дадут жизнь своим собственным трендам, как, например, матричный эффект, создаваемый сочетанием цветочных узоров и горошка.

Не оставляя шанса для широких культурологических интерпретаций своей коллекции Олег Бирюков посвятил ее немецкому хореографу Пине Бауш. Отринув классические каноны ради эмоциональной глубины, он сделал ставку на кроевое разнообразие в монохромной гамме и угадал.
Один из его секретов в том, что Бирюков никогда не боялся своими руками добавить своему look-у элегантный завершающий штрих. В коллекции сезона весна-лето 2010 роль этих штрихов выполняли небольшие клетчатые фурнитуры в районе пояса, яркие банты в районе левого плеча и парадоксальные в своей завлекательности сочетания открытых сандалий с пальто.

Слова не могут описать эффект, произведенный на зрителей показом царицы русской моды Татьяны Парфеновой. Небрежная гениальность, очевидная в каждой детали ее шоу, могла сравниться только с ее беспредельной русскостью концепции, которую Модный дом Татьяна Парфёнова безупречно воплотил в жизнь.
Доминировавший в коллекции цветочный сюжет, истоки которого без сомнения лежат в русских народных сказках был дополнен живой фортепианной музыкой серебряного века и балетными реминисценциями – все модели были обуты в пуанты и демонстрировали длинные платья, стоя на пальцах.
Опасность того, что яркое оформление показа могло бы отвести внимание от собственно коллекции, без сомнения была бы актуальна для любого дизайнера, но только не для космического во всех смыслах (ее одежда летала на околоземную орбиту) таланта Парфеновой. Она сумела избежать избыточности в любом отдельно взятом элементе концепции, при этом первое и главное впечатление от показа было о потрясающей объемности парфеновских look-ов. Этот объем достигался за счет сетчатых оборок и кружев, которые Парфенова использовала одному ей известным способом.
В результате получился, возможно, первый в истории модный показ, после которого модели выходили «на бис». Даже наблюдавшая показ солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Инна Гинкевич не удержалась и запечатлела на свой iPhone финал показа под «Танго-Магнолию» Александра Вертинского.

Маленький мост в страну страз, длинных узких джинсов и золотой отделки проложила с RFW Юлия Саркисова. Зрители ее показа смогли увидеть ряд весьма неординарных решений для декорирования привычных элементов костюма. Так, идеи обсыпанных золотом карманов для джинсов и имитация чулочных подвязок появились там, где идей в принципе, казалось, уже быть не может.
Жёстко дозированные прозрачные вещи складывались в великолепную общую картину с щедрой отделкой меховых полупальто ярких, а кто-то скажет – агрессивных расцветок.

материал предоставлен агентством «Артефакт»

Привычное мастерство бренда SV2 и новое воплощение непостижимых до конца идей Егора Зайцева четко разделили расписание пятого дня RFW на две части: старт дебютантов и финиш опытных участников Недели.

Легкое французское дыхание коллекции Яны Гатауллиной объясняется просто. Весенний конкурс имени главного модного дизайнера России конца XIX века Надежды Ламановой, на котором Гатауллина взяла гран-при, был посвящен столетию Русских сезонов в Париже.
Куда сложнее разобраться за счет чего молодой дизайнер смог раскрыть мир изысканной женственности, проступающей сквозь призрачную нить черного шёлка дополненного осторожными, но оттого более значимыми плиссировками и складками сзади, а также уширенной талией брючных элементов коллекции. Детальная проработка каждой идеи в ее look-ах показывает Гатауллину как достойную воспитанницу Дома моды Вячеслава Зайцева.

Вооружившись утверждением о том, что немного монохромности миру не помешает, Александр Абрамов немного схитрил, воспользовавшись всеми оттенками черного и белого – от белоснежного до серебряного, от графитового до иссиня-черного. Эта маленькая хитрость, тем не менее, не остановила Абрамова в стремлении использовать все кроевые возможности монохромной гаммы: от V-образного выреза на черном платье, до вертикальных полосок. В результате его коллекция получилась в меру динамичной и в то же время визуально никак не нарушающей консерваторские принципы. Сложновопло-тимый синтез строгости и утонченности женской натуры Абрамову покорился уже в дебютном показе на RFW, а значит, от него можно ожидать приятных сюрпризов в будущем.

Когда кремовые, шоколадные и серебряные тона коллекции SV2, сочетаются с конструктивистским декором, ассоциации с японским искусством оригами неизбежны. Что касается цвета фуксии, который вкрадчиво вошел в коллекцию аккурат посередине показа и вскорости пропал, то его уже можно с полным правом назвать маленькой слабостью Сергея Шатунов. Благо оттенки фиолетового, похоже, приобретают устойчивый статус «вечного» цвета.
Немногочисленные мужские look-и коллекции эксплуа-тировали определенно выигрышное сочетание глянцевого белого и облегающего кремового, выглядя самостоя-тельными стилевыми единицами, а не – как это часто бывает – простыми довесками к женским моделям.

Создавая своеобразную коллекцию-ревю последнего десятилетия работы (всего таких десятилетий за его плечами – 2,5) Егор Зайцев почувствовал Starость – не в смысле тоску о прошедшей юности, а близость к звездам – не к celebrity, а к звездам – визуальным объектам. Естественно, оглядываясь назад, ироничная натура Зайцева не упустила случая посмеятся над самим собой и коллегами, доведя до гротеска ряд трендовых моментов кроя, вроде гигантских бантов на спинах моделей, оборок пантагрюэлевских размеров или воротников, которые разрослись до того, что волей-неволей хочется сравнить зайцевский силуэт с флёр-де-лисом.
По законам жанра ни одно ревю не может быть полным без чего-то до сих пор невиденного, и Зайцев привлек в этом качестве группу эскизов, определенную самим автором рабочим названием «Рулоны». Над ними он работал еще в середине 90-х, но посчитал тогда, что аудитория пока не созрела. Что же, шквал аплодисментов после выхода черного платья с «рулонами» сверху и снизу, приделывающими к талии приставку «нано-», доказал, что сегодня аудитория определенно созрела. Хотя сам Зайцев клянется и божится, что во всем и всегда «идёт от рисунка», на выходе его look-и имеют полновесное четвертое измерение, если угодно, широченную ауру, которую не видишь, но ощущаешь всем сознанием. Факту наличия такого художника на RFW может позавидовать любая модная неделя.
Перед сезоном весна-лето 2010, Зайцев говорит и ведет себя как человек, который явно что-то замышляет. Егор Вячеславович сам признает, что сегодня его видение стиля менее агрессивно, чем раньше. Даже привычные зайцевские «щупальца» в сей раз выглядели куда более сговорчивыми и мирными, нежели в прошлые годы. То же можно сказать, о его поведении в бизнесе. Отказавшись от марки Yegor в пользу более лаконичной YeZ, он открывает параллельно детскую линию под брендом YeGoZa. Идея линии pret-a-porter пока только витает в воздухе, но вполне может взять и материализоваться в недалеком пост-кризисном будущем. Словом, после коллекции-ретроспективы стоит ожидать от Егора Зайцева больших новостей.

Показ Юлии Николаевой своевременно напомнил всем, что в основе любой удачной коллекции, прежде всего, лежит нахождение выигрышного визуального сочетания нескольких совершенно независимых элементов. В ее случае этими элементами оказались сухая однотонность основного цвета шёлкового платья и бордовые, светло-зеленые, голубые и жёлтые шашечки.
Начав с небольшой окружной вставки в области талии, с четкими границами черными или серыми границами их власти, шашечки присутствовали на большинстве, доходя в финале до полноценного цветового оформления многослойного длинного платья, которое было отдано разноцветным квадратикам на откуп целиком.

Вдохновившись уникальным стыком различных культур, каковым является остров Мадагаскар, Анна Диречина выпестовала внутреннюю Африку своего стиля до уровня сложнейших современных натуральных материалов и эксклюзивной линии бижутерии из браслетов, ожерелий и серег.
В ее руках обрел новую актуальность столь редкий сегодня окрас платья, как леопардовый. А оригинальные украшения из перьев, которые Диречина опустила до самых туфель, стали лишь одной из контрибуций вновь открытой внутренней Африки к ее и без того безупречным длинным и пышным платьям.

материал предоставлен агентством «Артефакт»